新しいスキンケアサロン「メディスキン®」シミ・しわ・毛穴・美白など肌トラブルを解決します！
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スキンケア基礎知識Vol-10「紫外線の分類と作用」
（以下引用）
太陽光の光には私たちが見ることができる可視光線のほかに、目で見ることができない紫外線や赤外線が含まれています。
紫外線は英語でultraviolet（ウルトラバイオレット）といい、UVと略され、化学的な作用が著しい光線です。紫外線の有効な作用としては、消毒作用、ビタミンDの合成、血行や新陳代謝を活発にするなどがあります。
しかし、皮膚にとって有害な面も多くあります。日焼けだけでなく、長時間紫外線にさらされると、シミ、ソバカスなどの色素沈着助長し、皮膚細胞を傷つけ老化を促す因子になります。さらに、皮膚がんへと発展することもあります。
私たちは一言で紫外線と呼んでいますが、その波長により作用が異なります。波長の長いほうから順に、肌色を黒くするUVA（A波、長波長紫外線）、真っ赤に日焼けを起こすUVB（B波、中波長紫外線）、通常では地上に届かないUVC（C波、短波長紫外線）に分類されます。波長が短いほど有害性が強く、波長が長いほど皮膚の奥まで入り込むという性質があります。
（引用終り）
様々なスキンケアの基本として紫外線対策が一番重要なものだと思っています。シミ・シワ・酸化・老化現象と、色んな悩みを作り出していく根源です。当室にシミ改善の施術に来られるお客様が紫外線対策を過去に怠っていた方がほとんどだからです。
シミが一旦できてしまいますと、メラノサイトは出来たシミに対して集中攻撃し、小さなシミから大きなシミへ繁殖していく傾向があります。
これからもシミやシワなどを増やさないためにも紫外線対策はキチンとしていきましょう。
次回は「紫外線対策」について
（以下引用）
太陽光の光には私たちが見ることができる可視光線のほかに、目で見ることができない紫外線や赤外線が含まれています。
紫外線は英語でultraviolet（ウルトラバイオレット）といい、UVと略され、化学的な作用が著しい光線です。紫外線の有効な作用としては、消毒作用、ビタミンDの合成、血行や新陳代謝を活発にするなどがあります。
しかし、皮膚にとって有害な面も多くあります。日焼けだけでなく、長時間紫外線にさらされると、シミ、ソバカスなどの色素沈着助長し、皮膚細胞を傷つけ老化を促す因子になります。さらに、皮膚がんへと発展することもあります。
私たちは一言で紫外線と呼んでいますが、その波長により作用が異なります。波長の長いほうから順に、肌色を黒くするUVA（A波、長波長紫外線）、真っ赤に日焼けを起こすUVB（B波、中波長紫外線）、通常では地上に届かないUVC（C波、短波長紫外線）に分類されます。波長が短いほど有害性が強く、波長が長いほど皮膚の奥まで入り込むという性質があります。
（引用終り）
様々なスキンケアの基本として紫外線対策が一番重要なものだと思っています。シミ・シワ・酸化・老化現象と、色んな悩みを作り出していく根源です。当室にシミ改善の施術に来られるお客様が紫外線対策を過去に怠っていた方がほとんどだからです。
シミが一旦できてしまいますと、メラノサイトは出来たシミに対して集中攻撃し、小さなシミから大きなシミへ繁殖していく傾向があります。
これからもシミやシワなどを増やさないためにも紫外線対策はキチンとしていきましょう。
次回は「紫外線対策」について
- スキンケア基礎知識Vol-９「乳液とクリームの役割」
（以下引用）
油分が肌に悪いという考え方や、化粧水や美容液のみで保湿は充分であるという誤った認識が、肌の乾燥を招き、結果として様々な肌トラブルを誘発しています。
乳液とクリームは肌に必要なうるおい成分を補い、油分のベールをつくり水分の蒸発を防ぎます。
乳液は水分の蒸発を防ぐばかりか、油分だけでなく水分も与え、クリームとのなじみをよくする働きがあります。
クリームは肌に油分を与え、外からの刺激物から肌を保護してつややかに保ちます。それぞれ働きが違うので、両方使うのがスキンケアの基本的な考えです。
（引用終り）
役割の表現としては、乳液もクリームも間違ってはいませんが、注意すべきことは、いずれも過剰に摂取したところで、あまり意味がないということ、まして脂性の方が自身で皮脂膜が確立している部位に保湿や油分のベールを補う必要なんてないでしょう。
このような表現ばかりを盾にして化粧品が売られているのが現実だとすると、化粧品という販売物は消費者を騙しながら美容必需品としての確立をしているように思えてなりません。
各個人に合ったスキンケアを選ぶべきと考えています。
次回は「紫外線の分類と作用」について
- スキンケア基礎知識Vol-８「保湿化粧水と収れん化粧水」
（以下引用）
保湿化粧水（柔軟化化粧水）は、皮膚の柔軟と目的とした化粧水で、モイスチャーローションあるいはエモリエントローションと呼ばれ、最も広く使われています。保湿効果を高めるために、アミノ酸やヒアルロン酸、コラーゲンなど多くの保湿成分が使われています。
アルカリ性のほうが柔軟効果は高いですが、昨今の主流は皮膚表面のｐｈに合せて5.5～6.5程度の弱酸性に調整されています。
収れん化粧水は、一般的に皮膚をひきしめ、過剰な皮脂や汗の分泌を抑制する作用のある化粧水です。ｐｈは酸性で、肌のひきしめ成分の収れん剤のほか、清涼感を与えるためにアルコール（エタノール）の量が多く配合されています。
一般的にさっぱりしていることから、脂性の人や夏向きの化粧水で、近年では「皮脂分泌を抑制、化粧崩れを防ぐ」と、より目的を明確にした化粧水へと変化しています。
一般的名称も、収れんを意味するアストリンゼントローションから、トーニングローションと呼ばれるようになっています。
（引用終り）
以上のような２つのカテゴリー別の化粧水があるのですが、いずれにしても水分が全体の90～95％含有されているので、僕としてはスキンケアの効果があまり期待できないと思っています。
保湿化粧水の機能成分であるヒアルロン酸は、法律により全体の1％未満の含有率と定められていますし、多分アミノ酸やコラージュゲンもその程度しか含有されていないでしょう。そうであれば、化粧水をやめて最初から美容液からスタートしたほうが良いのではないかと考えています。
美容液とは、化粧水と異なり粘度が高く、保湿機能と共にクリームや乳液のようなエモリエント（柔軟）機能を合わせ持っているものなのです。つまり、化粧水と美容液を両方使用されている方は、保湿行為をわざわざ２回繰り返されているのではないのでしょうか？勿体ない気がします。
次回は、「乳液とクリームの役割」について
スキンケア基礎知識Vol-７「弱酸性の洗顔料の安全性」
（以下引用）
皮膚のph（ピーエイチ）とは、皮膚そのもののphではなく、皮膚の表面を薄く覆っている皮脂膜のものを指します。皮脂膜はph4.5～6.5の弱酸性に保たれ、細菌などの増殖を抑える作用があります。肌がアルカリ性に傾くと、バリア機能が低下し、細菌が増殖しやすくなり、外的な刺激を受けやすくなります。
このように皮脂膜が弱酸性なので、化粧品の多くは肌と同じ弱酸性につくられています。しかし、石けんなどの洗顔料は洗浄力が必要なので、弱アルカリ性が多いのです。
弱アルカリ性の洗顔料で洗うと、その直後の肌はややアルカリ性になりますが、肌本来の力（アルカリ中和能）で弱酸性に戻るので、アルカリ性の洗顔料が肌に悪い影響を与えることはありません。
弱酸性は肌にやさしい条件の一つですが、弱酸性だからすべて良いというわけではありません。肌質や肌の悩み、そして好みなどから、自分に合った洗顔料を選んでください。
いずれにしろ、どんな洗顔料を使っても、すすぎが不十分ですと、肌にダメージとなります。洗顔料を肌に残さないようにすすぎは念入りに行いましょう。
（引用終り）
この中での注意点としては、「洗顔料を肌に残さないようにすすぎは念入りに」とありますが、皮脂膜を全て取り除くような念入りさではなく、洗顔料を取り除くという意味で取っていただきたいですね。
皮脂膜を全て除去してしまうと、肌が突っ張ってしまい、また、アルカリ中和能自体も時間がかかってしまい、その肌にすぐに乳液やクリームなどの油性成分を塗って蓋をしてしまうと、本来自身で作られている皮脂膜が皮脂が出なくなり、いつまでたっても乳液やクリームに依存しないといけなくなる肌質になってしまうでしょう。
当室では、お客様全員に強酸性水（ph2.4）をお渡ししています。洗顔後早く弱酸性の肌に戻ってもらうことと、お肌の殺菌、除菌を行っていただくためです。お使いいただく順序としては
洗顔→強酸性水→美容液の順番で、夜の場合はなるべく美容液も薄く使っていただき、できるだけご自身の皮脂を出してもらい、しっかりと皮脂膜の形成を自然にできるようにしていただいています。
そうすることにより、スキンケアで乳液やクリームの使用がほぼ必要なくなるお客様が増えてきました。
次回は「保湿化粧水と収れん化粧水」
（以下引用）
皮膚のph（ピーエイチ）とは、皮膚そのもののphではなく、皮膚の表面を薄く覆っている皮脂膜のものを指します。皮脂膜はph4.5～6.5の弱酸性に保たれ、細菌などの増殖を抑える作用があります。肌がアルカリ性に傾くと、バリア機能が低下し、細菌が増殖しやすくなり、外的な刺激を受けやすくなります。
このように皮脂膜が弱酸性なので、化粧品の多くは肌と同じ弱酸性につくられています。しかし、石けんなどの洗顔料は洗浄力が必要なので、弱アルカリ性が多いのです。
弱アルカリ性の洗顔料で洗うと、その直後の肌はややアルカリ性になりますが、肌本来の力（アルカリ中和能）で弱酸性に戻るので、アルカリ性の洗顔料が肌に悪い影響を与えることはありません。
弱酸性は肌にやさしい条件の一つですが、弱酸性だからすべて良いというわけではありません。肌質や肌の悩み、そして好みなどから、自分に合った洗顔料を選んでください。
いずれにしろ、どんな洗顔料を使っても、すすぎが不十分ですと、肌にダメージとなります。洗顔料を肌に残さないようにすすぎは念入りに行いましょう。
（引用終り）
この中での注意点としては、「洗顔料を肌に残さないようにすすぎは念入りに」とありますが、皮脂膜を全て取り除くような念入りさではなく、洗顔料を取り除くという意味で取っていただきたいですね。
皮脂膜を全て除去してしまうと、肌が突っ張ってしまい、また、アルカリ中和能自体も時間がかかってしまい、その肌にすぐに乳液やクリームなどの油性成分を塗って蓋をしてしまうと、本来自身で作られている皮脂膜が皮脂が出なくなり、いつまでたっても乳液やクリームに依存しないといけなくなる肌質になってしまうでしょう。
当室では、お客様全員に強酸性水（ph2.4）をお渡ししています。洗顔後早く弱酸性の肌に戻ってもらうことと、お肌の殺菌、除菌を行っていただくためです。お使いいただく順序としては
洗顔→強酸性水→美容液の順番で、夜の場合はなるべく美容液も薄く使っていただき、できるだけご自身の皮脂を出してもらい、しっかりと皮脂膜の形成を自然にできるようにしていただいています。
そうすることにより、スキンケアで乳液やクリームの使用がほぼ必要なくなるお客様が増えてきました。
次回は「保湿化粧水と収れん化粧水」
スキンケア基礎知識 Vol－６ 正しい洗顔方法
（以下引用）
正しい洗顔で肌を清潔にすることが、スキンケアの基本です。一般的な固形タイプの石けんで正しい洗顔方法は以下の通りです。商品説明書がある場合は、それに従いましょう。
１、手のひらでよく泡立てること
水かぬるま湯を少しずつ数回に分けて加え、その度に空気を巻き込むようにしてたっぷり泡立てます。
２、泡で包むように洗うのがコツ
たっぷりの泡でまずTゾーンをしっかり丁寧に、頬は軽くなでる程度に洗います。ただし、もともと泡立たない洗顔料もあるので、商品説明で確認してください。
ナイロンタオルなどを使用して肌をこすりすぎると肌にダメージを与えるので注意が必要です。
３、すすぎはしっかり
ぬるま湯で生え際やあごの下まで、すすぎ残しのないようにしっかりすすぎます。
４、肌をこすらずに拭くこと
清潔なタオルで、肌の上から軽く押さえるように拭き取ります。
５、洗顔後はすぐに保湿ケア
化粧水や乳液、クリームですばやく手入れをして肌を守ります。
（引用終り）
５、の「化粧水や乳液、クリームですばやく手入れ」に関しては洗顔後にいきなり、油性成分が含まれている乳液やクリームは使用しない方が良いと思っています。なぜならば、保湿して油性成分で肌に蓋をしてしまうと、自身がもっている皮脂が出なくなる可能性があるからです。たとえ使うにしても脂性肌の方は意味がないし、Tゾーンのみが脂性の混合肌の方はTゾーンに乳液やクリームを塗らなくても皮脂という天然のクリームが出ているのです。やみくもにつければ良いというものではないと思います。
次回は「弱酸性の洗顔料の安全性」について
（以下引用）
正しい洗顔で肌を清潔にすることが、スキンケアの基本です。一般的な固形タイプの石けんで正しい洗顔方法は以下の通りです。商品説明書がある場合は、それに従いましょう。
１、手のひらでよく泡立てること
水かぬるま湯を少しずつ数回に分けて加え、その度に空気を巻き込むようにしてたっぷり泡立てます。
２、泡で包むように洗うのがコツ
たっぷりの泡でまずTゾーンをしっかり丁寧に、頬は軽くなでる程度に洗います。ただし、もともと泡立たない洗顔料もあるので、商品説明で確認してください。
ナイロンタオルなどを使用して肌をこすりすぎると肌にダメージを与えるので注意が必要です。
３、すすぎはしっかり
ぬるま湯で生え際やあごの下まで、すすぎ残しのないようにしっかりすすぎます。
４、肌をこすらずに拭くこと
清潔なタオルで、肌の上から軽く押さえるように拭き取ります。
５、洗顔後はすぐに保湿ケア
化粧水や乳液、クリームですばやく手入れをして肌を守ります。
（引用終り）
５、の「化粧水や乳液、クリームですばやく手入れ」に関しては洗顔後にいきなり、油性成分が含まれている乳液やクリームは使用しない方が良いと思っています。なぜならば、保湿して油性成分で肌に蓋をしてしまうと、自身がもっている皮脂が出なくなる可能性があるからです。たとえ使うにしても脂性肌の方は意味がないし、Tゾーンのみが脂性の混合肌の方はTゾーンに乳液やクリームを塗らなくても皮脂という天然のクリームが出ているのです。やみくもにつければ良いというものではないと思います。
次回は「弱酸性の洗顔料の安全性」について
スキンケア基礎知識 Vol－5「スキンケア化粧品に使われる原料」
スキンケア化粧品にどんな原料が使われているか転載します。
（以下引用）
化粧品原料を大きく分けると、化粧品ベースを構成するのに必要な基材原料と、美容効果が期待される薬剤や、品質保持のための原料からなります。
基材となる原料には、精製水や保湿剤などの水性原料、油脂のような油性原料、乳化などの働きをする界面活性剤、皮膚形成や増粘の機能を持つ高分子化合物などがあります。
これらのほかには、ｐｈ調整剤、防腐剤、酸化防止剤、キレート剤、色素、香料、そして薬剤として細胞賦活剤、美白剤、消炎剤、収れん剤、紫外線防止剤などが用いられます。
現在、実に多種多様な原料が使用されていますが、この背景には、バイオテクノロジーの導入による有効成分の発掘・抽出や、複合技術から生まれた新素材の登場といったことがあります。
（引用終り）
以上のような原料で構成されている訳ですが、各スキンケア化粧品に分けてみると
化粧水・・・水（精製水）約９０～９５％、残りの成分が保湿剤・収れん剤（アルコール）・薬剤・防腐剤など
美容液・・・水約８０～８５％、残りの成分が薬剤・保湿剤・収れん剤・防腐剤など
乳液やクリーム・・・水約３５％、油性成分約３５％、界面活性剤約２０％、残りの成分が保湿剤・収れん剤・防腐剤など
つまり、水分・油分・界面活性剤がメインの原料での調整で各化粧品が決まっています。みなさんが行っているスキンケアの常識として、洗顔後に化粧水→美容液→乳液→クリームという順番でケアされているのは、果たして合っているのでしょうか？
次回は、「正しい洗顔方法」について
スキンケア化粧品にどんな原料が使われているか転載します。
（以下引用）
化粧品原料を大きく分けると、化粧品ベースを構成するのに必要な基材原料と、美容効果が期待される薬剤や、品質保持のための原料からなります。
基材となる原料には、精製水や保湿剤などの水性原料、油脂のような油性原料、乳化などの働きをする界面活性剤、皮膚形成や増粘の機能を持つ高分子化合物などがあります。
これらのほかには、ｐｈ調整剤、防腐剤、酸化防止剤、キレート剤、色素、香料、そして薬剤として細胞賦活剤、美白剤、消炎剤、収れん剤、紫外線防止剤などが用いられます。
現在、実に多種多様な原料が使用されていますが、この背景には、バイオテクノロジーの導入による有効成分の発掘・抽出や、複合技術から生まれた新素材の登場といったことがあります。
（引用終り）
以上のような原料で構成されている訳ですが、各スキンケア化粧品に分けてみると
化粧水・・・水（精製水）約９０～９５％、残りの成分が保湿剤・収れん剤（アルコール）・薬剤・防腐剤など
美容液・・・水約８０～８５％、残りの成分が薬剤・保湿剤・収れん剤・防腐剤など
乳液やクリーム・・・水約３５％、油性成分約３５％、界面活性剤約２０％、残りの成分が保湿剤・収れん剤・防腐剤など
つまり、水分・油分・界面活性剤がメインの原料での調整で各化粧品が決まっています。みなさんが行っているスキンケアの常識として、洗顔後に化粧水→美容液→乳液→クリームという順番でケアされているのは、果たして合っているのでしょうか？
次回は、「正しい洗顔方法」について
スキンケア基礎知識 Vol－4化粧品の浸透について
化粧品の成分が皮膚内部まで浸透するかについて、日本コスメティック協会の見解を転載します。
（以下引用）
化粧品の広告に”肌によく浸透する””高浸透成分配合”等の表現をよく見かけますが、必ず「浸透は角層に限られる」と言った文言が付記されています。
”肌に浸透する”という表現は肌の奥深くで何か良い効果が期待できる響を感じるのですが、化粧品は薬機法で浸透する範囲は角（質）層までと解釈され、その効果も角層までに限定されています。「化粧品等の適正広告ガイドライン」には、化粧品の広告において角（質）層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が「角層」や「毛髪」の範囲内であることを併記するように指導されています。
では、本当に角層より内側の基底層やさらには真皮まで浸透していないのでしょうか。
海外では化粧品による表皮基底層までの効果が一般的です。また、日本で承認されている、日焼けによるシミそばかすを防ぐ化粧品（美白効果）も表皮の最下層（基底層）のメラノサイトに対する作用であり、角層での作用だけでは説明できないのです。
さらにリポソームやナノ技術も角層より深い部位への吸収を期待したものであり、製剤の技術、成分の作用点の実際から日本においても化粧品について浸透、吸収に関する表現も含め見直しの時期に来ているのかもしれません。一方で浸透をイメージだけで謳っている製品の存在も否定できません。配合されている成分やその特性を知り自身の嗜好にあった化粧品を選ぶことが大切です。
（引用終り）
ヒアルロン酸一つとって見ても、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、吸収型ヒアルロン酸というように何種類もあり、ヒアルロン酸Naの分子量は約120万ナノメートル、加水分解の場合は約5000ナノメートルと、同じヒアルロン酸でも、240倍の差があります。イオン導入などに使用されているビタミンC誘導体は、分子が大きい通常のビタミンCを加水分解して500ナノメートル程度にして導入しやすいように作られています。一般的には1000ナノメートルまでの分子であると角質よりも奥に浸透するともいわれています。
化粧品選び選びについては、特に機能成分は項目をチェックして購入した方が良いですね。
次回は「スキンケア化粧品に使われる原料」について
化粧品の成分が皮膚内部まで浸透するかについて、日本コスメティック協会の見解を転載します。
（以下引用）
化粧品の広告に”肌によく浸透する””高浸透成分配合”等の表現をよく見かけますが、必ず「浸透は角層に限られる」と言った文言が付記されています。
”肌に浸透する”という表現は肌の奥深くで何か良い効果が期待できる響を感じるのですが、化粧品は薬機法で浸透する範囲は角（質）層までと解釈され、その効果も角層までに限定されています。「化粧品等の適正広告ガイドライン」には、化粧品の広告において角（質）層や毛髪部分へ化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が「角層」や「毛髪」の範囲内であることを併記するように指導されています。
では、本当に角層より内側の基底層やさらには真皮まで浸透していないのでしょうか。
海外では化粧品による表皮基底層までの効果が一般的です。また、日本で承認されている、日焼けによるシミそばかすを防ぐ化粧品（美白効果）も表皮の最下層（基底層）のメラノサイトに対する作用であり、角層での作用だけでは説明できないのです。
さらにリポソームやナノ技術も角層より深い部位への吸収を期待したものであり、製剤の技術、成分の作用点の実際から日本においても化粧品について浸透、吸収に関する表現も含め見直しの時期に来ているのかもしれません。一方で浸透をイメージだけで謳っている製品の存在も否定できません。配合されている成分やその特性を知り自身の嗜好にあった化粧品を選ぶことが大切です。
（引用終り）
ヒアルロン酸一つとって見ても、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、吸収型ヒアルロン酸というように何種類もあり、ヒアルロン酸Naの分子量は約120万ナノメートル、加水分解の場合は約5000ナノメートルと、同じヒアルロン酸でも、240倍の差があります。イオン導入などに使用されているビタミンC誘導体は、分子が大きい通常のビタミンCを加水分解して500ナノメートル程度にして導入しやすいように作られています。一般的には1000ナノメートルまでの分子であると角質よりも奥に浸透するともいわれています。
化粧品選び選びについては、特に機能成分は項目をチェックして購入した方が良いですね。
次回は「スキンケア化粧品に使われる原料」について
- Vol-3 スキンケア化粧品の効能の範囲と適正広告
（以下引用）
化粧品の効能の範囲は薬機法で規定されていて、この範囲を逸脱して誇大な広告をしてはいけません。
化粧品で、肌荒れを「改善する」、ニキビを「治す」、シワ・タルミを「とる」、シミ・そばかすを「消す」といった表現は薬機法違反になります。
薬機法により効能範囲の表現が制限されていますから、ある意味では表現がみな似たようなものになっているわけです。医薬部外品では、特定の目的に対して効能・効果が認められている有効成分が一定の濃度配合されているので、明確に効能を表現することが可能です。
例えば、「ホワイトニング」という言葉は、薬機法で定められた美白有効成分が配合された医薬部外品にしか使えません。化粧品には使えないので、肌色を明るくするという意味の「ブライトニング」という言葉をベースメイクアップ化粧品などに使用しています。
ちなみに、薬用化粧品は薬用と表示されていますが、あくまで防止を目的とするもので、治療を目的とするもので、治療を目的とする医薬品ではなく、医薬部外品になります。
（引用終り）
化粧品のCMや広告をよく見かけますが、具体的な効能を謳えないのは、そういう事情からなのがよく理解できると思います。そういう意味で大手のCMなどは、綺麗な女優さんを採用して言葉なんかも、「今までにない」とか、「高浸透・低分子」とか書いたとしても「※角質までとします。」と注意書きをしなければ薬機法の規定を逸脱してしまうのです。
次回は「化粧品の浸透」について書いてみます。